23.07.2015 | №3211

Не дайте землянике «разжиреть»

Часто меня спрашивают о причинах плохого плодоношения плодовых деревьев и ягодниках. Поговорим об основных факторах, влияющих на урожай этих растений.

Причин отсутствия урожая на плодовых деревьях и ягодниках немало. К примеру, вас могут обмануть при покупке саженцев на рынке, всучив не районированный сортовой саженец. Или вы можете приобрести какую-то новинку и не знать, как правильно ухаживать за ней. Однажды это произошло со мной: я приобрёл саженец яблони полукультурного сорта Жигулёвская. С годами на яблоне появлялись цветки, а завязей не было, потому что тычинки в цветках подмерзали весной. Впоследствии мне стало известно: для того чтобы они сохранялись зимой и весной, в период возвратных заморозков, ствол и ветки необходимо содержать в стланцевом состоянии под снегом.

Не плодоносят устаревшие деревья. Такое наступает, когда деревьям исполняется 15 лет, из-за сурового сибирского климата и резких перепадов суточных температур.

Влияет и ненадлежащий уход, например неправильная обрезка, когда сразу удаляют значительное число веток, что вызывает чрезмерный вегетативный рост побегов волчкового типа. На последних не закладываются плодовые почки, а только листовые.

При закладке сада нужно подбирать зимостойкие районированные к данной местности сорта, у которых плодовые почки не подмерзают. Это раннеспелые сорта Шушенское и Сурхурай, осенние — Баяна, Поклон Шукшину, Алтайское зимнее, Горный синап, Малютка. Наиболее морозостойкий из них — Малютка. Раннеспелые сорта груш — Лель, Купава и Каратаевская, позднеспелый — Перун. Вишни, обладающие высокой зимостойкостью, — Селивертовская. Сливы — Вика, Ксения, Память Путова, Тимошка и Узюк.

Но бывают случаи, когда деревья цветут хорошо, а урожай в конечном итоге дают малый. Например, на цветоносах вместо плодов образовываются коричневые колпачки из лепестков цветов. Это значит, что цветы повредил яблоневый цветоед. Кроме того, продуктивность садовых насаждений может значительно снизиться при подмерзании плодовых почек, их генеративных органов или плохом опылении во время цветения.

Чтобы уничтожить цветоеда, необходимо сразу после опадения листьев провести опыление деревьев 0,2-процентным карбофосом или другими ядохимикатами: карате, децис, рогор инсектицид (на 10 литров воды берётся количество ядов, указанных в инструкции, которая прилагается к каждому препарату). Эту работу следует проводить рано утром или поздно вечером в безветренную сухую погоду.

Отмечу особую роль обрезки кроны плодового дерева, с помощью которой регулируется рост побегов и количество цветковых почек. Если прирост побегов хороший (30—35 сантиметров в год), то обрезку проводят путём прореживания (осветления), избегая укорачивания ветвей. Когда дерево достигло плодоношения, а побеги уменьшились в приросте до 10—15 сантиметров, укорачивают ветви и прореживают плодовую древесину.

Решающее значение для плодоношения плодового дерева имеет освещённость солнечными лучами. Дерево, затенённое с восточной стороны, плодоносить будет только на верхушках. При этом растение становится слишком высоким, с вертикально растущими вверх ветвями и, как следствие, с непрочной кроной. Затенённые части ветвей бывают голенастыми (оголёнными в основании), со слабыми и рано опадающими листьями. А цветковые почки могут закладываться только при достаточном количестве и нормальной работе листьев в условиях хорошей инсоляции.

Установлено также, что наиболее высокая интенсивность фотосинтеза бывает летом утром с четырёх до десяти часов, то есть при восточном и юго-восточном освещении. Поэтому для того чтобы “листья купались в солнце”, важно ничем не загораживать деревья именно с этих сторон. По этой же причине наиболее целесообразным считается направление рядов в садах с севера на юг. В таком случае обе стороны ряда освещаются более равномерно.

Ягодники поздно начинают плодоносить по этим же причинам. Но есть ещё один отличительный фактор. Это жировка растений (существует специальный агрономический термин “растение жирует”). Такое явление происходит из-за чрезмерно обильного внесения органических удобрений (навоз, компост, перегной, птичий помёт, озёрный или болотный ила — сапропель) или применения азотных удобрений (мочевина, аммиачная селитра) в повышенных дозах.

Обычно жировка растений наиболее характерна для земляники садовой. При жировке растения земляники бывают высокими, с крупными тёмно-зелёными листьями. Но несмотря на такое пышное развитие, закладка цветков, следовательно и ягод, бывает малой: растение свои силы направляет на рост вегетативной массы.

Как поступить, чтобы не было жировки? Первое — не высаживать саженцы на переудобрённую органическими и минеральными удобрениями почву. Второе — не переусердствовать с внесением любых органических удобрений: всё всегда хорошо в меру.

В тему

Примерные нормы внесения органических удобрений на садово-огородных участках: на чернозёмных почвах — 6—10 килограммов на квадратный метр (1—1,2 ведра), на серых лесных — 8—12, на дерново-подзолистых — 12—14.

Конкретные дозы удобрений зависят от многих факторов, в том числе от вида скота, с которого получен навоз. Например, питательных веществ в конском и овечьем навозе содержится намного больше, чем в свином или коровьем, следовательно, их надо вносить меньше. Дозы зависят и от сроков хранения навоза: перегноя вносят намного меньше, чем полуперепревшего навоза, так как в перегное питательных веществ (азот, фосфор и калий) на 20—25 процентов больше.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.

Получить код для вставки в блог

Другие материалы по теме

вчера 22:25

22 сентября