06.06.2013 | №2782

Огурцу в Сибири не хватает тепла

Лопух, помоги! 

Наступила пора перемещения рассады на постоянное место жительства. Работа эта кропотливая, и выполнять её нужно, зная правила пересадки.

Конечно, рассада лучше приживается, когда пересаживаешь её вместе с комом земли, предварительно за сутки полив под корень растения водой комнатной температуры воздуха. Однако зачастую приходится перемещать рассаду с открытыми корнями. Убедился, что лучше сделать это следующим способом. Пересаживаю такую рассаду, например, столовую свёклу, а можно и другие растения, в хорошо увлажнённую лунку. Корешки аккуратно присыпаю влажной почвой и поливаю, если даже идёт дождь. Затем сразу прикрываю сверху свежей травой (лучше из семейства злаковых: луговым мятликом, овсяницей). Трава вместе с имеющейся в ней влагой отдает высаженной рассаде физиологически активные и летучие вещества, которые благоприятно воздействуют на пересаженное растение.

Сверху на траву кладу любой укрывной нетканый материал. Дождь и воздух свободно проникают через него. Одновременно такое укрытие сдерживает испарение влаги из свежей травы и почвы. Снимать нетканый укрывной материал при орошении рассады не нужно. Поскольку вода свободно проникает через него и через неделю, когда окончательно приживается рассада, траву и укрытие удаляю и влажную землю вокруг растения присыпаю сухим грунтом, чтобы не образовалась почвенная корка.

Огурцу в Сибири не хватает тепла, поэтому лучше выращивать его на утеплённой грядке, в середину которой закладываю навоз или биотопливо. Растения высаживаю по обе стороны биотоплива в два ряда. Расстояние между рядами на грядке 40 см, между растениями в ряду 35-40 см.

Кабачки, патиссоны, тыквы и цукини высаживаю на высокую с биотопливом грядку. Между растениями оставляю расстояние 60-70 см. Длинноплетистые тыквы можно успешно разместить вдоль южной стороны строений или забора, рассаживая их через 70-100 см. Рассаду после посадки притеняю лопухом или влажной бумагой. Высаживать рассаду лучше в пасмурную безветренную погоду или ближе к вечеру, чтобы листья меньше привядали. После посадки вокруг растений делаю блюдцеобразное углубление для полива или подкормки.

Ранний картофель при угрозе заморозка окучиваю, а проклюнувшиеся всходы можно смело присыпать землёй слоем 2-3 см, им ничего не будет. Окучивание повторяю через 4-5 дней. Но если растения уже большие, их следует пригнуть, присыпать сначала вершину, затем всё растение. После окончания заморозка растение прорастают вверх и сами освобождаются от земли. Можно, конечно, прикрыть большим куском плёнки, но предварительно нужно расстелить газеты, чтобы верхушки не примёрзли, а лучше использовать домашнюю ветошь.

Мелкие сорняки, кроме пырея, можно использовать для приготовления жидкого зелёного удобрения. Для этого у них отрезают корни, мелко рубят, закладывают в бочку и заливают водой для брожения. Бочку обвязывают плёнкой, чтобы не улетучивался аммиак. Как только появятся на поверхности пузырьки, удобрение готово к применению. На 1 кв. м достаточно 2 л раствора на 10 л воды. 

Пока растения не разрастутся и не прикроют почву листьями, земля нуждается в защите. Резкая смена погоды, иссушающие ветры способствуют быстрому истощению запасов весенней влаги. В сухой почве хуже работают микроорганизмы, помогающие корням добывать питательные вещества. Мульчирование защищает почву, сохраняя ей зернистую структуру, уменьшает перепады температуры в течение суток, создавая оптимальные условия для развития корней. В качестве мульчи используют любые органические вещества - перегной, компост, опавшие листья деревьев, хвои, скошенную траву, торф, - присыпают землю слоем 3-5 см. В последние годы успешно применяют светлую и чёрную полиэтиленовую плёнку, нетканый материал, толь, рубероид и др. Мульчирующий материал сначала расстилают на поверхности почвы, а затем прорезают отверстия для высадки рассады.

Там, где земля прикрыта мульчой, по мере уплотнения почвы неглубоко её рыхлю (3-5 см), особенно после дождя или полива. Рыхление можно сочетать с прополкой, а иногда с окучиванием растений. У корнеплодов, корни которых уходят глубоко, после мелкого рыхления постепенно увеличивают глубину обработки междурядий. У капусты, наоборот, сначала проводят глубокое рыхление - 12-14 см, затем уменьшают его до 4-8 см, а к моменту смыкания листьев - до 3-5 см.

Картофель окучиваю всего два раза. Первое окучивание провожу при отрастании растений на высоту 15 см через 2-3 недели после всходов. Второе - перед бутонизацией, спустя две недели после первого окучивания. Замечено, чем дальше брать землю для второго окучивания, тем безопаснее для растения. Для этого междурядья должны быть не менее 60-65 см. Чем выше окучивание, тем выше качество клубней. Клубни при этом не обнажаются, не зеленеют и не успевают набрать к уборке инфекции с заражённой вегетативной массы. На верху гребня не должно быть вмятин и ям, чтобы не застаивалась вода. Чем рыхлее почва, тем свободнее дышат клубни. При подгребании почвы на гребень не забываю рыхлить и ложе междурядья, чтобы стекающая при дожде вода впитывалась, попадая к корням. Перед вторым окучиванием посыпаю землю вокруг растений древесной или растительной золой. Учтите, что окучивание лучше делать при умеренно влажной земле. Если почва переувлажнённая, нельзя окучивать - она ложится плотными пластами, и клубни задыхаются без кислорода.

На широких грядках или в междурядьях картофеля однолетние сорняки иногда всходят щёткой, они хорошо удаляются при лёгком движении тыльной стороны грабель. Корни их ещё слабые и легко отрываются, быстро подсыхая на солнце. Я не раз убеждался, что овощные культуры бывают более здоровыми при небольшом количестве сорняков. А в отдельные периоды они даже приносят пользу на огороде. Сорняки быстрее культурных растений всходят, создавая сбалансированное биологическое сообщество. При возвратных холодах они защищают грядки культурных растений от заморозков и холодных ветров, позднее являются кормом для диких пчёл и шмелей, которые в свою очередь уничтожают тлей и личинок морковной мухи.

Больше всего зарастают сорняками морковь, укроп и другие туго всходящие овощи. К ним я обычно подсеваю маячные культуры, которые всходят быстро и указывают рядки. В первую очередь удаляю сорняки в рядках, чтобы они не заглушали основную культуру. Работаю двумя руками, придерживая большими пальцами культурные растения, чтобы случайно не вырвать их с сорняками. Даже на корневищные сорняки можно найти управу. Помню, посеяли мы кабачки на сильно засорённом пыреем участке. Когда появились всходы, вокруг каждого растения кабачка ножом вырезали все шильца пырея ползучего. Повторили эту операцию через неделю, а потом лопушистые листья кабачков захватили всё световое пространство, значительно ослабив сорняк. Урожай кабачков был просто замечательный. Напомню, что пырей нельзя сшибать мотыгой или резать лопатой - отростки корневищ тут же приживаются и дают начало новому растению. Его лучше вырезать ножом и собирать в корзину, как только появится первый лист. Срезанные растения ни в коем случае не закладывайте в компост и не оставляйте в меже. Перекопку запыреенного участка лучше производить садовыми вилами, а после кусочки пырея сгрести граблями. На сильно засорённых участках можно использовать чёрную плёнку или чёрный нетканый материал, прорезав отверстие для посадки рассады культурных растений.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter чтобы отправить нам.

Получить код для вставки в блог

Другие материалы по теме

вчера 19:45