Осенние хлопоты на грядках

Чтобы получить урожай в следующем году, дачники уже сейчас должны хорошенько потрудиться. В частности, необходимо заняться перекопкой или вспашкой верхнего слоя земли в сентябре и октябре. Кроме того, нужно рыхлить почву под ягодными культурами, вносить удобрения, нейтрализовать минеральными веществами кислую почву, заготавливать и складировать почвенную смесь для выращивания рассады овощей в марте и апреле.

Овощи, которые выращивают в теплице, могут болеть различными заболеваниями из-за резких перепадов дневных и ночных температур, загущенной посадки растений, избыточной влажности почвы и воздуха, а также из-за перекармливания азотными удобрениями. Если не сделать обработку теплицы осенью, то огурцы и томаты могут быть поражены перезимовавшими грибными инфекциями и в следующем сезоне.

Для профилактики болезней следует в первую очередь собрать и вынести из теплицы все остатки растений, их следует сжечь или закопать поглубже. Затем перекопать грунт на штык лопаты и выбрать все корневища сорняков. Комки земли разбивать и разравнивать не надо - в таком виде в них от зимних морозов погибнут много личинок вредителей и вымерзнет больше семян сорняков.

Далее в почву следует внести удобрения из расчёта на один квадратный метр по 20-25 граммов калийного, 30-40 граммов суперфосфата и 4-6 килограммов перегноя.

Плёнку с теплицы надо снять, и если она не слишком повреждена и может быть использована в следующем сезоне, просушить, свернуть и положить в помещение на хранение.

Обработка конструкции теплицы осенью заключается в дезинфекции деревянных стоек десятипроцентным раствором медного купороса. Металлические части и проволоку следует протереть ветошью, смоченной керосином.

Теплицу можно обработать и таким способом: опрыскать раствором хлорной извести (400 граммов на ведро воды, настоять пару часов, а затем процедить). Если теплица остеклённая, то осенью её конструкцию и стёкла изнутри следует продезинфицировать двухпроцентным раствором формалина (один литр на один квадратный метр).

Также осенью в теплицах и специальных грядках можно сделать «слоёный пирог» из органических отходов и почвенной смеси для получения в них раннего - в конце апреля и начале мая - урожая редиса и укропа, а уже затем - томатов, перцев, огурцов и кабачков.

Сразу после съёма урожая рыхлю землю в приствольных кругах ягодных культур и перекапываю её у плодовых деревьев.

Копаю только вилами не попёрек корней, а вдоль от штамба растения к периферии приствольного круга, который определяю по проекции самых длинных веток к земле. Глубина обработки почвы зависит от удаления ствола дерева. Так, у штамба она составляет 6-8 сантиметров, затем глубину перекопки увеличиваю, и на внешнем приствольном круге она 12-15 сантиметров.

Комья земли не разбиваю, поскольку лучше задерживается снег и создаются более благоприятные условия для уничтожения находящихся в земле вредителей.

Перекапываю землю после овощей садовыми вилами с широкими рожками на глубину 25-30 сантиметров без оборота пласта земли. Одновременно заделываю на один квадратный метр ведро перепревшего или не полностью созревшего компоста и минеральные удобрения с учётом посева семян или посадки семенных клубней картофеля и пересадки рассады.

Набрасываю план размещения овощных культур на будущий год, а также на несколько лет вперёд. Жёстко придерживаюсь порядка плодосмена, то есть правильного их чередования, чтобы снизить потери от болезней и вредителей и повысить урожай. Большинство из них возвращаются на своё место не ранее чем через четыре года.

Учитываю особенность потребления питательных веществ конкретными овощами и переносимость культурами кислотности почвы. Поэтому удобрения и минеральные вещества для нейтрализации земли вношу дифференцированно.

Для нейтрализации кислой почвы использую гашёную известь или доломитовую муку, мел, золу. Обычно известкующий материал вносят в почву вместе с удобрениями. Но не всегда они сочетаются. Гашёную известь нельзя вносить вместе с навозом, в этом случае его заменяют перегноем или торфом.

С навозом хорошо сочетается доломитовая мука, к тому же она содержит магний. Известняковую муку можно смело использовать с любыми удобрениями. А вот фосфоритовую муку при известковании лучше отложить. Не сочетаются известкующие материалы с аммиачной селитрой, сульфатом аммония.

Из-за малой площади участка картофель приходится по нескольку лет выращивать на одних и тех же микроучастках. Поэтому с учётом сортов вношу по два ведра полупрепревшего компоста на один квадратный метр. Кроме того, для второго хлеба и под все остальные культуры дополнительно заделываю на глубину 8-10 сантиметров по одной столовой ложке двойного суперфосфата и хлористого калия. А под все виды капусты добавляю ещё и по три столовых ложки гашёной сухой пылевидной извести. Древесную и растительную золу заделываю только весной при посеве семян, посадке картофеля и пересадке рассады на постоянное место.

Неоднократно меня спрашивали, в чём различие простой перекопки и перевалки земли осенью? Ответ такой: простая вспашка или перекопка почвы проводится на глубину 20-25 сантиметров - осенью грубее, без разбивки комков, а весной мельче, непосредственно перед посадкой, чтобы верхний слой земли не подвергся высыханию. Однако необходимо учитывать местоположение участка или огорода. Если он находится в степи, то есть на открытой или возвышенной местности, и подвергается ветровой эрозии, перекапывать такую почву нужно только весной. Это относится и к песчаной почве. На низменных местах, тем более суглинистый грунт перекапывать осенью необходимо. Также нужно создавать грядки возвышения, чтобы весной они быстрее прогрелись.

Двойная и даже тройная перекопка земли проводится только осенью для предстоящей посадки саженцев плодовых культур с заделкой в будущем органических и минеральных удобрений, а также при посеве семян моркови весной, поскольку нитевидные корешки моркови проникают вглубь земли до 40-50 сантиметров. Однако необходимо учитывать механический состав подпочвы: если на глубине 20-25 сантиметров размещается глина, позол или чистый песок, двойную перевалку грунта проводить нецелесообразно.

Ещё о моркови: её растения плохо переносят высокую концентрацию солей хлористого калия и суперфосфата, поэтому заделываю их при осенней перекопке на глубину 8-10 сантиметров по одной столовой ложке на один квадратный метр. Морковь плохо растёт на плотном грунте, в связи с чем перекапывать почву нужно не только осенью, но и весной за 7-10 дней перед посевом семян, чтобы земля осела. К слову, посеять морковь можно и осенью - в ноябре, тогда уже в начале лета вырастут корнеплоды. Но нужно иметь ввиду: после выкопки осенью морковку нужно использовать до нового года, поскольку зимой такие корнеплоды плохо хранятся.

Иногда меня спрашивают: можно ли использовать в качестве удобрения шлаковую пыль от каменного угля или смешивать её с другими удобрениями? Шлаковая пыль по сравнению с древесной золой бедна полезными для растений веществами. Например, калия в ней содержится в семь, а извести в десять раз меньше, чем в золе берёзовых дров. (Правда, берёзовая зола самая питательная, для золы от дров сосновых, еловых эта разница меньше.) Так что нельзя считать её удобрением ценным.

Тем не менее шлаковую пыль используют. Она улучшает структуру тяжёлых, глинистых почв, делает их более рыхлыми, облегчает доступ к корням тепла, воздуха, воды. В такие почвы вносят даже шлак от сгоревшего каменного угля. Есть наблюдения огородников, подтверждающие, что измельчённый и просеянный шлак (примерно трёхлитровая банка на два квадратных метра) не только улучшает структуру почвы, но и заметно уменьшает количество вредителей.

Можно использовать и золу от торфяных брикетов - примерно литровую банку на квадратный метр: в ней фосфора, калия и особенно извести больше, чем в каменноугольной.

Любую золу с органическими подкормками смешивать не следует, а с минеральными можно, но только перед самым внесением в почву и то не со всеми - с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, нитрофоской, мочевиной лучше не надо.

Зола древесная - удобрение ценное, она хорошо влияет на все растения сада и огорода. Особенно отзывчивы на ней корнеплоды, картофель. Требуется она и там, где плоды должны быстрее созреть, например на томатах. Вносят её только весной под перекопку. В саду она нужна в первую очередь под землянику, малину, виноград.

Хранить золу надо под крышей, в помещении, и притом в сухом: вода вымывает из неё самое ценное, что в ней есть, - калий.