Круговорот моды в природе

Клиент, агент и оппонент

Просмотрев фотографии с Недель моды сезона наступающей весны, вдруг вспоминаешь, что в шкафу пылятся мамины босоножки с расширенным каблуком и платформой, купленные в 1970-е. И задаёшься вопросом: как так получается, что, с одной стороны, ты никак не можешь угнаться за трендами, а с другой - в гардеробе постоянно находятся вещи, к которым мода снисходит после стольких лет забытья. Кто всё это решает?

В монологе Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Прада» правда немного приоткрывается. Она оценивающе смотрит на незамысловато одетую помощницу, которая хихикает над выбором из почти одинаковых ремней к платью для журнальной съёмки, и уверяет, что выбор не так важен, ведь это всего лишь тряпки. Тогда Миранда презрительно и блистательно отвечает: «Всего лишь тряпки? О, ясно. Вы думаете, они не имеют к вам отношения. Вы подходите к шкафу и выбираете, ну, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьёзный и вас не волнует то, во что вы одеты. Но вы не понимаете, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомёк, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета, а затем, кажется, Ив Сен Лоран - коллекцию небесно-голубых френчей. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь всё ниже, достиг какого-нибудь магазина уценённых товаров, где вы его и выудили. Однако на выведение этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас в такой же ситуации… из горы тряпок».

Но кто диктует дизайнерам тот самый цвет или силуэт? Неужели всё дело в фантазии? Приехавший в Красноярск с лекцией один из самых успешных российских дизайнеров Леонид Алексеев в течение трёх часов пытался сформулировать ответ на эти вопросы. В чём-то он сошёлся с Мирандой, но всё оказалось несколько сложнее.

• Мы в модной среде ориентируемся на три ключевых группы: клиенты, модные агенты и оппоненты (модные критики и журналисты), - рассказал Леонид. - Если говорить о клиенте, то самый волнующий вопрос - какой возраст среднего покупателя модной одежды? Мужчины 16-19 лет и девушки 16-20 лет самая платёжеспособная группа. Модные дома хотя и творят для них, но таких клиентов не очень любят. Их доходы и желания нельзя спланировать - сегодня они покупают ботинки за две тысячи долларов, завтра хотят три платья за тысячу рублей.

Для обычного потребителя, вышедшего за рамки критерия, это означает, что сейчас все лекала рассчитаны на худеньких без ярко-выраженных форм молодых людей. Узкие джинсы, не идущие тем, чей размер больше S, прозрачные юбки-пачки, не вписывающиеся в обычные будни, платья A-силуэта, подходящие только девчушкам…

• Так как это не совсем удобный потребитель, мы ожидаем, что в самое ближайшее время будут происходить изменения - дизайнеры начнут искать путь к сердцу более зрелого клиента, - продолжает лектор. - И такие шаги уже сделаны, мода становится более классической. Ещё одна характеристика клиента - его бэкграунд, то, что у человека за плечами. Потребитель постперестроечной эпохи нуворишей желал всеми силами демонстрировать через одежду свой достаток. Это желание удовлетворяли эпатажные Гуччи, Версаче, Дольче и Габбана. Новый потребитель - человек интеллектуальный, интересуется современными искусством, кино и литературой. Он не хочет, чтобы значок бренда был на виду.

И дизайнеры начинают изобретать новые способы распознавания бренда без кричащего логотипа. В пример можно привести три полоски «Адидас», неровный край изделий Lanvin, особые текстуры тканей у Боттеги Венеты.

• Модные дома принимают неординарные решения, чтобы получше проникнуть в душу потребителя, - констатирует Леонид Алексеев. - Директор итальянского шоу-рума, продвигающего марку Пол Смит, желая завоевать российский рынок, командировал всех дизайнеров марки в Омск в февральские минус 35 градусов. Итальянцы заявили, что не могут люди, живущие в Лондоне при самой холодной температуре в ноль градусов, делать одежду, которую будут покупать русские модники. Интересно, что появится нового в моде после такого экстремального десантирования?

Но как бы дизайнер не угадывал своего клиента и его желания, чаще всего он имеет очень мало влияния на то, что будет носиться в следующем сезоне. Как правило, это решают агенты, креативные директора - люди с таким авторитетом в fashion-мире, что, даже если они предлагают полную ерунду, мода всё равно пойдёт в указанном направлении.

• Модные журналы каждый сезон восторженно пишут, что Миучча Прада снова угадала главные тренды, - смеётся Алексеев. - Да ничего она не угадывает, куда приказала, туда мода и пошла. К таким же авторитетам, чьи малейшие оценки ловят все дизайнеры, относятся Карл Лагерфельд, Стефано Пилати (коллекции для Дома моды Ив Сен Лорана), Том Форд, Сара Бёртон (автор свадебного платья для Кейт Миддлтон), Эдди Слиман (ввёл в моду хрупкий мужской силуэт и обтягивающие джинсы), Марк Джейкобс (каждая вещь его авторства культовая).

Самое удивительное, что все эти могущественные люди с трепетом следят за тем, в какой тональности на утро после показа будут написаны статьи самых лучших модных критиков - третье звено в цепочке распространения модных тенденций. Кэтти Гранд, Сьюзи Менкес, Карин Ройтфельд, Анна Винтур. Многим из них за шестьдесят, что не мешает обладать острым взглядом и метким fashion-прицелом. Всего одна критическая колонка может загубить все ожидания модельера и похоронить коллекцию.

• И всё же стоит в первую очередь чувствовать клиента и момент, - отмечает Алексеев. - Если тебя ругают в одном блоге, наверняка похвалят в другом, куда пишет человек с иным вкусом. Если коллекция не продаётся, переосмысли её, может, через пару лет она разлетится как горячие пирожки. Я начинал с того, что делал одежду для таких, как я. Потом все постарели или уехали. Я увидел совершенно нового героя, которому нужна брутальная одежда из ультрасовременных материалов с явным налётом уличной моды. Я сделал коллекцию - прорезиненные шорты и куртки, футболки из странных тканей, милитари-ботинки на бритых парнях-моделях. Впервые после показа знакомые отводили глаза и не находили слов, только шептали тайком: «Какой ужас». Когда коллекция поступила в магазины, все вещи стали хитами. Это было лучшее из того, что мы продавали. Прошло пять лет, пора снова прислушаться.