Страна сказок и легенд

Страна сказок и легенд

Мы ехали из Новосибирска в Горный Алтай и на протяжении почти всего пути недоумевали: а где же обещанные горы? Первая, вторая, третья, четвертая сотня километров — равнина, насколько видит глаз. Разочарованию нашему не было предела. Уже через пару часов мы начали ныть: “и зачем мы в такую даль поехали”, “да у нас в Красноярске горы из окна собственной квартиры видно”, “где обещанный природный рай?”… Но все пессимистические мысли исчезли в один миг, когда мы прибыли на базу отдыха, которая должна была стать для нас домом на ближайшие несколько дней.

Удивление первое: комфорт

Вот они, горы. Вот он, свежий воздух. Вот она, алтайская природа. Почти первозданная. Почти — потому что до всего этого великолепия можно добраться по качественной автотрассе. Свернул сто метров с дороги — и вот она, база отдыха.

Но близость цивилизации оказалась не единственным удивлением. Вернее сказать, цивилизация проникла в эти места значительно глубже, чем можно было предположить. Мы, красноярцы, даже шутили между собой: “Здесь явно побывал наш Петр Иванович!”. На нескольких сотнях квадратных метров были представлены все атрибуты современного Красноярска — дорожки из брусчатки, по которым можно дефилировать в обуви на высоких каблуках, скамейки, урны, и даже фонтан. Не такой, конечно, своеобразный, как наши, городские, но стремление к благоустройству налицо.

Больше того, все без исключения домики здесь снабжены благами цивилизации. Мечта любого городского жителя: деревянный коттедж из бруса, в котором нет места современным строительным материалам, мешающим слиться с природой, и ванная комната, обустроенная по последнему слову техники. На “Чемальском заречье” все именно так.

Но как оказалось, эта база — и не туристический оазис вовсе. По документам это несколько дачных участков, выделенных их владельцам для выращивания огурчиков-помидорчиков. Но здесь изначально не планировали заниматься садоводством. Сразу же после выкупа земли в 2000 году начали строительство с расчетом на приток туристов. А чтобы не нарушать отчетности, дома разместили четко по одному на гипотетический дачный участок. Заметить этого, не зная предыстории вопроса, очень сложно. И даже нумерация домов — ул. Южная, 7, ул. Южная, 9 — казалась не более чем интересной придумкой владельцев. На деле же это — обязательное условие для дачного кооператива.

Вообще, современные базы отдыха в районе Чемала в последние годы начали расти как грибы после дождя. Бизнес этот осваивают и новосибирцы, и барнаульцы, и томичи, и жители Новокузнецка. Местное население привлекают, как правило, в качестве наемных рабочих — экскурсоводов, поваров, обслуживающего персонала.

Стоимость двухместного номера на качественных базах отдыха в районе Чемала колеблется от 1800 до 2600 рублей. Как говорят владельцы, больших барышей такой бизнес не приносит — сезон очень короткий, максимум с июня до середины августа. Все остальное время базы пользуются спросом только в праздники — Новый год, 23 февраля, 8 Марта. Но, тем не менее, продавать или перепрофилировать базы никто не планирует. Говорят, это беспроигрышное вложение средств: земля год от года продолжает дорожать.

Удивление второе: климат

Самое главное, наверное, преимущество здешних мест — полное отсутствие комаров и целебный воздух — в нем 0,9 процента аргона. Ученые утверждают, что климат в Чемальском районе Горного Алтая очень схож с ялтинским — субтропический. Та же широта, такое же яркое солнце — в здешних местах насчитывается до 180 солнечных дней в году. Экскурсоводы с гордостью сравнивают: а в Лондоне в декабре может быть всего 27 солнечных минут за месяц. Среднегодовая температура воздуха в Чемале — плюс 3,5 градуса. Погода здесь, по крайней мере, летом, может меняться по 4—5 раз за день. Ранним утром — дождь, к полудню — солнышко, после обеда — снова ливень, и так далее.

Благодаря такому климату на Чемале чудесным образом излечиваются от легочных заболеваний. Замечательно себя чувствуют здесь и южные растения. На берегу Катуни даже был разбит большой персиковый сад. Но сейчас его, увы, уже нет. Заезжие предприниматели пожелали построить на этом месте аквапарк. Власти им отказали. Тогда бизнесмены подожгли сад, полагая, что договориться об аренде или выкупе пустой земли будет легче. В результате выгорел не только сад, но и близлежащий лес. Жители Чемала говорят об этой потере с болью, а бизнесмены снова подали заявку на выкуп земли...

Удивление третье: сплав

Нет, сплавом это назвать нельзя. По крайней мере, в понимании “чайников” этого вида отдыха, раз-два побывавших на Мане. Наш сплав — это что? Погрузился на плот и отдыхай, наслаждайся окрестностями. Сплав по Катуни — сплошной экстрим. Нам, надо сказать, повезло вдвойне. Спустившийся на Чемальскую долину дождь щедро поливал начинающих рафтингистов, с трудом натягивающих на себя снаряжение. Но отступать никто не собирался: только вперед. Слова инструкторов, естественно, тоже слушали вполуха — мол, плавали, знаем. И в журнале, который инструкторы именовали не иначе как “книга завещаний”, расписывались с полной уверенностью: мы выйдем на берег живыми и здоровыми, нам завещания писать ни к чему.

Но на реке стало уже не так смешно. Не от страха (хотя на некоторых перекатах было жутковато) — от необходимости работать. Строгая команда “греби!”, казалось, звучала беспрестанно, и уже через час активного сплава руки отказывались двигаться.

А хотелось совсем другого — рассматривать берега и слушать местные легенды, тем более что на каждые сто метров пути у инструкторов заготовлена очередная байка. Все ли они идут из древности, или какие-то придуманы специально для современных туристов — не очень важно, тем более что алтайцам действительно есть о чем рассказать. Согласно многим легендам где-то здесь находится вход в мистическую страну Шамбалу (Беловодье, как называют ее староверы) — страну прикосновения к Тайне, познания истины и просветления. Река Катунь и вовсе, по преданиям, — место грядущей великой битвы между силами Света и Тьмы. Не зря по берегам ее стоят седые великаны — горы, своими очертаниями отчетливо напоминающие древних богатырей. Их вершины покрыты чернолесьем, словно головы буйной порослью черных волос.

И, наверное, потому, что слушать эти красивые легенды можно было бесконечно, на берег выходить совсем не хотелось. Грести — так грести, даже после ледяного душа Катуни. Лишь бы сказка продолжалась.

Удивление четвертое: Богородица

Еще один обязательный маршрут любой туристической программы по Чемалу — остров Патмос. Говорят, что он своими очертаниями очень напоминает одноименный греческий остров (в сильно уменьшенном варианте), потому и получил такое название. Но историки утверждают, что изначально скала посреди бурной Катуни носила совсем другое имя — Монах или Макарий, и связано оно с конкретным человеком, архиепископом Томским Макарием, возглавлявшим в 1891—1912 годах огромнейшую Томскую епархию.

Это он, по преданию, впервые перебросил с берега на остров мостик и срубил здесь в конце позапрошлого теперь уже века часовенку. В Горном Алтае Макарий 36 лет миссионерствовал. Обращал в православную веру, обучал грамоте, читал религиозную литературу на алтайском языке, который специально выучил и на котором писал книги.

Той часовенки уже нет — ее разрушили вскоре после революции. Но новый храм св. апостола Иоанна Богослова точь-в-точь повторяет старую часовенку миссионера. К нему так же тянется с правого берега реки длинный канатный мостик. Рядом с церковью появился женский скит. Только, пожалуй, былого уединения добиться здесь очень сложно — на маленький островок, особенно летом, идут и идут туристы. Нескончаемым потоком.

Тянет их сюда в большей степени не часовенка и даже не длинный подвесной мост. Влечет к себе лик Богородицы с младенцем, высеченный в скале и возвышающийся над островом. Все то же предание гласит, что лик этот впервые на скале впервые разглядел именно Макарий, почему и соорудил здесь часовенку. Но нынешние чемальцы оговариваются: тогда он был выражен не так явно. Возможно, облику придали более узнаваемые черты уже в нынешнее время — историю эту раскрывают очень неохотно. В любом случае, вид этот завораживает.

Удивление пятое: старинная ГЭС

Еще одна из достопримечательностей поселка Чемал — местная ГЭС. Сюда в обязательном порядке приводят всех туристов — посмотреть на единственное в мире такое сооружение, а самым отчаянным предлагают прыгнуть на тарзанке над бурлящим водным потоком. Появлением гидростанции поселок обязан своему уникальному климату и Екатерине Калининой, жене Всесоюзного старосты. Ее в начале 30-х годов отправил сюда муж, подальше от творившихся в Москве перипетий, поближе к лечебному воздуху — строить дом отдыха для партийного руководства.

Без электричества такое элитное учреждение работать не могло, а между тем на 500 километров вокруг Чемала никто знать не знал о лампочке Ильича. Здесь даже свечи были большим дефицитом. Исправлять ситуацию взялись с коммунистическим размахом. Согнали около 1000 заключенных, которые и должны были выполнить задачу по вырубке склона горы, изменению русла Чемала и собственно возведению станции. Как водится, все было сделано в рекордные сроки и с наименьшими затратами: из техники строители использовали лишь кирку, лопату да тачку, а труд их был бесплатным. Электростанций по такому проекту было построено всего две — одна в сибирском Чемале, другая — в Грузии, на родине Иосифа Сталина. Грузинскую станцию позже снесли за ненадобностью, и алтайская осталась единственной в своем роде.

Первоначально ГЭС снабжала электричеством все близлежащие поселки. Сейчас это в большей степени исторический объект — нынешние потребности в электроэнергии несравнимы с теми, что были в 30-е годы. Но, тем не менее, Чемальская ГЭС и сегодня работает. Она по-прежнему снабжает электроэнергией местный санаторий, в который, правда, уже не приезжают подлечиться и отдохнуть партийные руководители. В систему РАО “ЕЭС” она тоже не вошла — не тот размах. Но сказать, что энергетиков не интересуют чемальские просторы, нельзя.

Удивление шестое: о будущем

Лет двадцать пять назад Горный Алтай собирались превратить в энергетический рай — куда там Екатерине Калининой с ее станцией в 500 киловатт. Речь шла о 7 миллиардах киловатт-часов электроэнергии, которые можно было получить, построив на Катуни целый каскад ГЭС. Проект этот входил в масштабную программу поворота сибирских рек. У его сторонников, естественно, были веские доводы: мы сможем зарабатывать на электроэнергии, а не покупать ее, а отдаленные горные районы получат возможность развиваться.

Но тут свое слово сказали экологи. Их довод, что со строительством станции будет уничтожена уникальная природа, потеряны тысячи гектаров земли и леса, оказался сильнее расчетов экономистов. К делу привлекли мировая общественность, даже Шукшинские чтения в селе Сростки в Алтайском крае однажды превратили в митинг против строительства ГЭС. В результате о проекте забыли. Но не навсегда. Сейчас о нем заговорили с новой силой, причем за строительство выступают даже те, кто всегда боролся против такого вмешательства в природу. В местной газете “Чемальский вестник” совсем недавно была опубликована статья члена Союза журналистов Гюзельо Елемовой под говорящим заголовком “Покаяние”. Вот лишь несколько строк из него: “Нелюдимые и замкнутые дикари, не признающие ничего нового, давно исчезли с лица земли. Возможности нашей земли даны нам во владение самим творцом, мы не можем возвести нашу прекрасную природу в культ и стать жертвами собственной ограниченности”. Это пишет человек, который долго был одним из самых яростных противников строительства ГЭС. Если так же резко поменяли свою позицию многие участники былого противостояния, то, увы, не факт, что Катунь и ее окрестности еще долго останутся таковыми, как сейчас. Не факт, что не изменится после строительства этот уникальный климат, схожий с ялтинским. Не факт, что по-прежнему появление комара в этих местах будут считать сенсацией. А значит, побывать здесь стоит как можно раньше. Действительно стоит.