Новости
ТАРЗАН В МЕШКЕ
В этом году чемпионат страны у скалолазов прошел необычайно рано, в конце марта — начале апреля. Стал он первым стартом в сезоне, так что все команды ехали в Москву и Воронеж, не зная, кто и насколько готов. “Конечно, есть признанные лидеры, на которых всегда делают ставки, — говорит Любовь Захарова, заслуженный тренер России, — но тренировались ли они, в какой находятся форме, было неизвестно. Так что каждый мог вытащить кота в мешке”.
Но у женщин в соревнованиях по боулдерингу особо сюрприза не получилось: красноярка Ольга Бибик уже давно считается одним из признанных авторитетов как на российской, так и на международной спортивной арене. Правда, в условиях жесткой конкуренции, что царит в национальной сборной в этой дисциплине, она уже давно чемпионат страны не выигрывала.
— Лет пять, наверное, я никак не могла дотянуться до первого места, — рассказывает Ольга, — и в этот раз было очень приятно. Я была неплохо готова, но в целом на самих соревнованиях пришлось очень тяжело. С одной стороны, все регалии, завоеванные ранее, психологически давят, с другой — этот опыт помогает, особенно в финале, где главное — не запаниковать.
А запаниковать человеку с менее крепкими нервами было отчего. В преддверии финала восемь спортсменок находились на глазах у зрителей, и, по словам Бибик, ощущение множества взглядов, сосредоточенных на девушках, было не из приятных. К тому же, как назло, в этот момент в спортивный зал с высокими окнами заглянуло слепящее солнце. Ольга предложила организаторам увести их за скалодром.
— Если честно, я ожидала, что меня остальные поддержат, — негромко возмущается она, — ведь лучи мешали всем. Но они, как только услышали мои слова, сразу же сделали вид, что у них все в порядке! Я была несколько в шоке.
Ольга сторицей отплатила соперницам, забравшись по коротким трассам боулдеринга на верхнюю ступеньку пьедестала почета. А впереди ее ожидало еще и лазание на трудность, к которому спортсменка готовилась более тщательно. К сожалению, до призовой тройки Бибик не дотянулась совсем немного и заняла четвертое место. Как она сама признается, не хватило практики на высоком скалодроме: такой, где могут тренироваться спортсмены высокого класса, в Красноярске есть только в фанпарке “Бобровый лог”, но находится он на открытом воздухе, и заниматься там в зимнее время не представляется возможным.
— У нас есть хороший зал для боулдеринга, — рассказывает Ольга, — где мы пытаемся извращаться в лазании на трудность. Я нигде в Европе такого не видела, чтобы в маленьком зале высотой три метра имитировали лазание с нижней страховкой. Это просто смешно! То, что наши мальчики третий год подряд становятся чемпионами России в трудности, происходит вопреки всему. Просто у нас школа очень хорошая и тренеры, а что касается технической базы, то даже плакать хочется.
Под “третьим мальчиком” Ольга имела в виду Виктора Козлова, причем его чемпионство в лазании на трудность стало сюрпризом и для соперников, и для него самого. По словам двадцатилетнего скалолаза, основную ставку он делал на боулдеринг, к тому же перед стартом находился не в самой оптимальной форме и набрал ее только во время соревнований.
Но когда это случилось, то Виктор, в буквальном смысле слова, взорвал зал.
После квалификации он занимал лишь 15-е место, а в финал пробился уже с третьим результатом. Трасса была сложной и не совсем обычной. Как объяснила Любовь Захарова, украинский специалист, который ее готовил, спроектировал сложные места с боулдеринговым уклоном: “Там были перехваты, где требуется максимальная сила, а в лазании на трудность обычно упор делается на силовую выносливость. И получилось, что все участники добирались до очень коварного перегиба и оттуда срывались”.
Пока соперники штурмовали трассу, Виктор находился в зоне изоляции, так как старт осуществлялся в обратном порядке занятым в полуфинале местам, и о том, что происходит, мог догадываться только по крикам зрителей. Когда подошла его очередь, то в месте, где все “теряли ноги”, то есть, делая перехват, повисали на одних руках, он смог удержаться. В этом парню помог его нешуточный для скалолаза рост — 192 сантиметра.
— На каждом перехвате Витя кричал, просто как Тарзан, — вступает в разговор Ольга Бибик, — весь зал тоже кричал. Когда он перелез этот перегиб, где все попадали, мы заорали от восторга, потому что поняли, что он уже, как минимум, в призах, ведь оставалось еще два спортсмена. А он полез еще дальше! По-моему, никто так не заслужил этой победы, как Витя: он по восемь часов проводит в спортивном зале.
Еще одну медаль для красноярцев завоевал Сергей Терентьев: он стал вице-чемпионом в лазании на скорость. Как считает Любовь Павловна, три награды на чемпионате России, две из которых золотые, — это очень хороший результат.
— Да, в 2007 году, когда чемпионат страны проходил в “Бобровом логу”, у нас было значительно больше медалей, — говорит она. — А в 1999-м, тоже у себя в Красноярске, мы вообще только два призовых места отдали. Но когда соревнования проходят в другом городе, на чужом тренажере, это уже совсем другое дело.
Одновременно с распределением наград на внутрироссийском уровне проходил и отбор на чемпионат мира, который состоится в Китае с 30 июня по 5 июля. И от Красноярска в Поднебесную пробились семь человек: помимо победителей и призеров в этот список вошли: Евгений Овчинников, Любовь Шагина (лазание на трудность) и Ольга Морозкина (лазание на скорость). Также выступить на чемпионате мира может Татьяна Руйга как действующая чемпионка в скорости. Она, правда, в прошлом году объявила о завершении спортивной карьеры, но заслуженного права выйти на трассу отнять у нее никто не может.
Вряд ли кто поспорит, что регион, представленный на чемпионате мира в составе семи человек, имеет хорошие традиции в этом виде спорта. Однако сами скалолазы о своих успехах говорят с печальной улыбкой, ведь чтобы отправить такое количество спортсменов на соревнования в другую страну, нужны немалые средства.
— В сборную в среднем входят тридцать человек: по пять мужчин и женщин в каждой дисциплине, — рассказывает Захарова. — Бывает больше, если, например, по текущему рейтингу в эту пятерку не попал чемпион мира или обладатель Кубка мира, или меньше, если один спортсмен выступает в двух дисциплинах, как у нас в этом году Витя Козлов: на чемпионате мира он будет выступать в трудности и боулдеринге. Поездку в Китай финансируют только половине. Мне всеми правдами и неправдами удалось включить в это число по максимуму наших ребят — четверых. Я билась, как лев, плакала, стращала, что если Козлову не оплатят, то он вообще никуда не поедет. Один перелет до Китая сорок тысяч стоит.
При всей дороговизне поездок на соревнования финансирование красноярского скалолазания составляет всего 500 тысяч рублей в год. А в связи с кризисом спортсмены и тренеры ожидают, что и эту мизерную сумму могут урезать. Денег хватает только на дорожные расходы — и то на самые основные мероприятия: чемпионаты России и мира, первенство мира, пару учебно-тренировочных сборов перед ответственными стартами. Суточные и все остальные соревнования — за свои средства.
— Я очень хотела полететь на первый этап Кубка мира в Японию, — говорит Ольга Бибик, — он был сразу после чемпионата России. У меня просто сердце кровью обливалось, но это такая дорогостоящая поездка. Хотя если бы передо мной стояла задача выиграть общий зачет Кубка мира, я бы поехала. Продала бы машину — и поехала. Но сейчас такой мотивации нет: я однажды уже выиграла этот трофей, очень долго к нему стремясь, и сейчас уже успокоилась.
Не стоит рассчитывать и на спонсоров: в Красноярске, по словам Ольги, их просто нет, а ее европейские меценаты, которые помогали раньше, урезают свои расходы. Возможно, в будущем эта ситуация может улучшиться, когда скалолазание примут в олимпийскую семью. МОК (Международный олимпийский комитет) сейчас обращает пристальное внимание на юниорские соревнования в этом виде спорта, все туже закручиваются антидопинговые гайки. Кстати, на прошедшем чемпионате России впервые был проведен допинговый контроль! Развивается и программа соревнований: на чемпионате мира в Китае лазание на скорость будет разделено на два турнира — на трассах длиной в 10 и 15 метров. В качестве показательных выступлений скалолазание планируют представить в 2020 году.
— Только кажется, что этого времени долго ждать, — улыбается Любовь Захарова. — Очень хорошо помню, как, еще будучи спортсменкой, я только слышала, что где-то за границей проводятся соревнования, и все мечтали о том, чтобы когда-нибудь туда попасть. Когда нам впервые дали визы в 90-м году и мы выехали за пределы Союза, нас никто не воспринимал всерьез. Иностранцы видели, как мы брали на двадцать человек три номера, возили с собой кипятильники, выступали без скальных туфель, и удивленно спрашивали, как же мы собираемся их догонять. Но мы это сделали очень быстро.
Вполне возможно, что на Играх 2020 года выступит Семен Овчинников, сын Ольги Бибик и Евгения Овчинникова. “Я пару дней назад узнала, — смеется его мама, — что Сема на последних соревнованиях выполнил третий юношеский разряд. По-моему, это рекорд Гиннесса: ему на тот момент было шесть лет. Кстати, есть такой миф, что скалолазание — очень опасный вид спорта. Даже за страховку мы платим больше, чем другие спортсмены. Но на самом деле это не так”.
На вопрос, что бы вы сделали, если бы нашли миллион, и Ольга Бибик, и ее наставница Любовь Павловна отвечают одинаково: “Построили бы скальный тренажер”. К сожалению, пока такой возможности не представляется. Красноярским “высотникам” только обещают, что в ледовом дворце установят скалодром такого размера, какой им необходим. Однако и сам ледовый дворец еще находится во все откладываемых проектах.
