Галопом по Енисейской Сибири. Тувинские зарисовки

О развитии туризма в Сибири говорят уже не один десяток лет, но наши енисейские просторы настолько огромны, что до сих пор многие ее уголки остаются неизведанными. Но нам, туристам, того и надо: собралась как-то компания из 12 человек и решила двинуть не просто куда-нибудь, а на самый юг — к монгольской границе. Через Туву.

Наверное, в плане туризма это самый противоречивый регион. С одной стороны, все наслышаны о невероятной красоте природы в этих местах. С другой — республика считается одной из самых небезопасных в стране.

Мы решили попробовать, насколько доступны тувинские просторы для обычных россиян. Маршрут построили простейший: от Красноярска по прямой через Хакасию, Сотый перевал, затем вдоль федеральной трассы на Эрзин. Но попутно заезжая в самые интересные места.

Сразу скажем: никаких проблем с местным населением не было, все встреченные нами в пути люди оказались на редкость открытыми, дружелюбными и гостеприимными. А что касается туристической инфраструктуры, то нам всего хватило. Везде, где хотели, мы нашли и пищу, и ночлег. Но главное — мы оказались совершенно в другом мире, абсолютно не похожем на тот, что окружает нас по эту сторону Саян.

Озеро Кара-Холь

Из Ак-Довурака мы выехали после обеда, надеясь затемно попасть в поселок Кара-Холь. Хоть дорога к нему обозначена далеко не на всех тувинских картах, расстояние в 75 км не внушало особых опасений. Разбитая грунтовка, местами «стиральная доска», местами почти непроходимая, с пересечением маленьких речушек и больших луж, несколько перевалов… Последние десять километров пришлось двигаться в полной темноте, и к поселку мы приехали в полночь.

В Кара-Холе, как оказалось, дорог, в смысле улиц, нет вообще. Поплутав между неказистыми жилищами, форсировав речку, мы оказались дома у нашего проводника, который обещал показать нам путь к озеру.

Разглядеть поселок получилось только утром. На удивление, Кара-Холь оказался довольно большим населенным пунктом, что необычно для таких удаленных от цивилизации мест. Вчерашние вопросы, вроде «зачем вообще здесь люди живут», отпали сами собой: по склонам живописных скал к долинам реки отовсюду стекались большие и не очень стада лошадей, коров, отары овец. Как рассказал наш проводник Алексей, помимо сельского хозяйства в деревне еще много рыбаков-промысловиков. Люди здесь не бедствуют, жители долинной Бай-Тайги называют их «баями». Тайга кормит – были бы силы и желание.

Кстати, о тайге. Лесные пожары, бушевавшие в Сибири в начале лета 2022 года, не обошли стороной и Туву. Склоны крутых гор, окружающие поселок, покрыты выгоревшей лиственницей. Жутко представить, что пережили жители во время разгула стихии. Если бы огонь подошел ближе к поселку, бежать было бы просто некуда.

Такое уже было в 2012 году. Тогда крупный лесной пожар подбирался к поселку, и на помощь к жителям поспешили сотрудники лесоохраны Тувы. Десантники-парашютисты спустились к кромке пожара, чтоб создать минерализованную полосу, но не успели: внезапно поднявшийся ветер превратил низовой пожар в верховой. Из 14 парашютистов спастись удалось лишь шестерым.

Сейчас Кара-Холь большие надежды связывает с туризмом: близость к одноименному озеру и к границе заповедника «Убсунурская котловина» ежегодно привлекает все больше гостей. Недавно в село провели электричество, есть даже сотовая связь от «МегаФона». Но главная проблема – дорога, а точнее, ее отсутствие, — пока не решена.

В дальнейший путь к озеру мы отправились на УАЗике-«таблетке»: эти неказистые машинки прекрасно зарекомендовали себя в горной местности и порой показывают просто чудеса проходимости. После пары часов тряски по «долине камней» (как выяснилось, на некоторых глыбах сохранились древнетюркские рунические письмена), мы не выдержали и спросили у Алексея:

— Ну вы же постоянно сюда ездите! Почему бы не засыпать ямы, разровнять колдобины? Можно же сделать дорогу получше!

Проводник удивленно взглянул на нас и уверенно сказал:

— Так это хорошая дорога! По крайней мере, до моей стоянки.

— А после стоянки? – осторожно спросили мы.

— А после – нормальная, — подумав, ответил он.

Стоянка Алексея находится на территории заповедника «Убсунурская котловина»: всего здесь разрешено вести хозяйственную деятельность 11 частным домовладениям. На стоянке – небольшой домик, в которой живут родственники Алексея с многочисленными детьми, загоны для лошадей и овец, собаки. Место очень живописное: вид на горные хребты, над которыми царит величественная Бай-Тайга, огромное количество птиц, среди которых удалось распознать редких журавлей-красавок.

В доме кипит работа: местные вообще не сидят без дела. Мужчины приглядывают за скотом: обычно все, включая малых детей, передвигаются за отарами на лошадях, но в последние годы чабанская молодежь предпочитает мотоциклы. Женщины заняты хозяйством: делают домашнюю сметану и гонят местную самогонку — араку. Это довольно сложный, но очень важный для горной экономики процесс: до ближайших магазинов десятки труднопроходимых километров, поэтому деньги здесь не особо важны. Местная валюта – это бензин и эта самая арака. Ну и, конечно, бараны.

Один взрослый барашек стоит 5-6 тысяч рублей. Приготовить из него можно множество блюд, которыми прокормится десяток человек в течение недели. Вообще, баран абсолютно безотходен: мясо можно варить, жарить, тушить, солить, вялить; внутренности идут на приготовление хана – королевского блюда; кровь – на колбасу; голову готовят для почетных гостей или просто украшают рогатым черепом знаковые места; из костей делают игрушки и уникальные местные головоломки для детей; шкуры пойдут на изготовление зимней одежды.

Мы тоже запаслись бараном, понаблюдали за процессом его разделки. Кстати, тувинцы практикуют так называемое гуманное убийство: барашка переворачивают на спину вверх копытами, чего он за свою жизнь, конечно, ни разу не делал, и поэтому впадает в транс. Затем одним легким движением ему перерезают яремную вену, и через секунду баранья душа уже готова к следующей реинкарнации.

И вот, мы с почившим барашком выдвигаемся на озеро. Эти последние 10 километров пути – самые сложные, особенно, если погода дождливая. Но нам повезло: было сухо, и подъемы со спусками в 45 градусов наш УАЗик проскочил без проблем. В общем, как и обещал Алексей, «нормальная» дорога.

Озеро Кара-Холь не зря получило статус памятника природы: оно находится в узкой расщелине, вода постоянно в тени окружающих скал, и от этого кажется черной, но в то же время прозрачной, как валирийская сталь. По хрустальной глади снуют рыбацкие моторки – озеро богато хариусом, водится и таймень. Несмотря на кажущуюся суровость, у берега вода теплая, купание в чистейшей воде – полный восторг.

На берегу расположена единственная на всем озере турбаза с незамысловатым названием «Родина предков Сергея Шойгу». Несколько домиков, комнаты общего назначения с кроватями, есть баня и домик администрации, а также оборудованные костровища. Цены удивительные: от 500 рублей за ночь с человека. Особых удобств и ресторана с караоке, конечно, нет, но и зачем это здесь? Главный приз туристу – сам факт того, что ты сюда забрался. Правда, надо еще подумать, как выбираться… Но пока есть время и силы, нужно идти исследовать карахольское побережье: здесь есть водопад, есть горы с изумительными более мелкими озерами, есть грандиозная «поющая» река Алаш (течение настолько сильное, что переворачивает с грохотом камни на дне, от этого кажется, что река поет какую-то нескончаемую мантру). Здесь красота, тишина и умиротворение. И ощущение причастности к чему-то настолько великому, что дух захватывает. Место силы.

Аржан Шивилиг

В Туве огромное количество аржанов – водных источников, издревле известных своими целебными свойствами. Можно сколько угодно рассуждать о нетрадиционной медицине, о ее пользе или бесполезности, но факт налицо: на аржаны в сезон местные жители приезжают целыми семьями, чтобы поправить здоровье или просто отдохнуть.

Шивилиг – один из самых популярных аржанов, во-первых, в силу относительной транспортной доступности. А во-вторых, здесь в одном месте расположены сразу несколько источников с разной по составу водой, которые в целом способны заменить собой огромный многопрофильный профилакторий, — настолько обширен перечень заболеваний, которые способна излечить эта живая вода. На самом деле воды здесь радоновые, поэтому помимо рекомендаций по лечению список противопоказаний так же велик.

Источники расположены на горе, на склоне которой размещены жилые домики различного формата. Домиков много, потому что в сезон (август-сентябрь, считается, что именно в это время вода набирает полную силу) здесь собираются до нескольких тысяч человек. Проживание тоже недорогое – от 700 рублей за ночь, но можно и в своей палатке за 300 рублей жить. В отличие от сурового Кара-Холя, здесь уже цивилизация: есть магазин, сцена, бар, спортплощадки и другие развлечения. Но все же главная цель приезжающих – лечение.

С самого утра в гору тянется цепочка людей с полотенцами. Сначала все оказывают почтение буддийской святыне – лиственнице Ыдыктыг-Ыяш, возле которой находится статуя Белой Тары. Здесь нужно помолиться за себя и близких, попросить у духов местности здоровья, повязать на священное дерево ленточку чалама. И только потом – к источнику.Когда-то струи воды били прямо из земли, сейчас территорию благоустроили. Потоки воды заключили в железные трубы, оборудовали кабинки, чтобы можно было без стеснения окунуться в целебную воду. Дольше пяти минут находиться под струями не рекомендуется, да это и нереально – вода в источнике всего 4 градуса. Перед каждой кабинкой – очередь: люди ожидают на лавочках, неспешно беседуя и наслаждаясь великолепным видом. Состояние у всех благостное и умиротворенное: все понимают ценность таких редких мгновений в жизни.

На каждой кабинке – таблички с показаниями и противопоказаниями. Здесь следует окунуться тем, у кого проблемы с суставами, в другой кабинке лечат псориаз и кожные заболевания, своя вода предназначена для лечения урологических проблем, болезней глаз, желудочно-кишечного тракта. А в эту кабинку нельзя тем, у кого проблемы с почками. Есть даже вода, которой нельзя умываться «лицам с обострениями психических заболеваний».

Мы были на Шивилиге всего два дня, и это очень мало. Сюда нужно ехать минимум на неделю. Но даже двух дней оказалось достаточно, чтобы ощутить такой прилив сил и бодрости, который не проходит даже спустя месяцы после посещения. К тому же, в окрестностях аржана тоже много интересных мест, куда можно прогуляться пешком или, в зависимости от сезона, на арендованном здесь же квадроцикле, снегоходе, а проще всего – верхом на лошади, таких предложений здесь предостаточно.

Еще из приятного – это рачительные хозяева базы, которые не скупятся на благоустройство. Сейчас тут работает Теле2 и МегаФон, в планах подключить МТС. Территория постоянно совершенствуется: появляются новые развлекательные и спортивные локации, места отдыха и релакса, расширяется ассортимент услуг. В целом, если говорить о массовом туризме, у этого места огромные перспективы, в том числе и в зимний сезон.

Устуу-Хурээ

Не заехать хотя бы на пару часов в это культовое для тувинцев место мы просто не могли. Если у народа есть место, где хранится память, то у тувинцев оно здесь. Буддийский храм, а точнее Цогчэн (собор) был построен в начале прошлого века при участии тибетских лам. Его значение для Тувы неоспоримо: здесь были приняты основы первой тувинской письменности, здесь отчеканили первую тувинскую монету, здесь был подписан указ о создании Тувинской народной республики. Около 70 монахов проживали на территории монастыря. Они не только исполняли буддийские ритуалы, но и принимали непосредственное участие в жизни местных жителей: учили детей, лечили больных, сами изучали историю, медицину, другие науки.

А в 1937 году их расстреляли – кого-то в застенках НКВД, кого-то прямо у стен Устуу-Хурээ. Сам храм трижды взрывали, но до конца это сделать не удалось. Основание из испещренных временем и пулями стен стоит по сей день, и прикоснуться к ним приходят и приезжают паломники со всего света. И не только буддисты: храм имеет значение и как общерелигиозная святыня.Идея возродить храм, что называется, витала в воздухе. Первые реальные шаги в этом направлении сделал тувинский музыкант Игорь Дулуш со своей командой единомышленников: для привлечения общественного внимания и финансовых средств с 1999 года в республике проводился Международный фестиваль музыки и веры «Устуу-Хурээ». И все получилось: в 2008 году строительство нового храма началось, и теперь он действует.

А вот с фестивалем произошло нечто странное. Если мы говорим о туризме, то это было, безусловно, самое яркое ежегодное туристическое событие в Туве. Ни одно мероприятие не собирало столько гостей из-за границ республики, не говоря уж об иностранных туристах. Люди приезжали ежегодно, многие каждый год, после фестиваля разъезжались кто куда по Туве. Эти же люди, по сути, и построили новый храм: волонтеры, строители, спонсоры – все они внесли свой вклад в создание нового храма. И он получился – белоснежный, красивый.

Город Чадан, где родился Сергей Шойгу, в начале века называли криминальной столицей Тувы. За 20 лет, пока проходил фестиваль, он преобразился: музыка творит чудеса, и вот мы получили поколение красивых, воспитанных молодых людей, которые любят свою культуру и уважают чужие. Это тоже заслуга Устуу-Хурээ. А что дальше?

Теперь фестиваль запретили проводить по каким-то надуманным причинам. Скорее всего, сыграла свою роль чья-то личная зависть, ревность или какие-то внутренние конфликты: бессменный идеолог и директор стал неугоден новым властям. Вместе с фестивалем иссяк поток туристов из-за Саян, только вот так, как мы, случайно приезжают. И что в итоге? Храм приходит в запустение: стены потрескались, штукатурка местами отслаивается, самый старый из 9 субурганов – ступа Сарасвати – в разрухе. И нет никого, кто взялся бы за ремонт. Потому что ушел тот изначальный посыл, который создал это чудо – новый Устуу-Хурээ. Люди ушли.

Игорь Дулуш всегда говорил, что дух фестиваля – это храм Устуу-Хурээ. А мы видим и обратную связь: не будет фестиваля – не будет и храма. Потому что именно люди, «устухурэнцы», как называют их здесь, — это его душа.

В любом случае: будете в Туве – не проезжайте мимо. Поклонитесь силе этого места, его намоленности, человечности. Таких мест на Земле не так много.

Каньон Дурген

Туризм в Туве возможен очень разный. Вот мы поэкстремальничали на Кара-Холе, оздоровились в Шивилиге, духовно обогатились на Устуу-Хурээ… Куда дальше? Конечно, на природу! В центре Тувы для этого есть все – степи, леса, озера и — Дурген. Это река, которая берет свое начало на северном склоне хребта Танну-Ола, и, прежде чем разлиться по равнинной степи, проходит по узкому скальному каньону. Высота скал – от 20 до 40 метров.

Срываясь с горных вершин, Дурген с веселым грохотом стремится вниз между тесных скальных глыб, поверху поросших замечательным смешанным лесом, и срывается вниз красивейшим водопадом. Водопад и есть то место, к которому стремятся многочисленные туристы. Добраться сюда несложно: на машине подъезжаешь к небольшой автопарковке у границы заповедника, и затем пару километров пешком по лесу.

Надо сказать, место хорошо благоустроено: идти можно по дороге или по деревянным настилам с лесенками, наподобие тех, что сделаны на красноярских Столбах. Перед водопадом – оборудованные удобные беседки, туалеты, мусорные баки. Мы были там в будний день, но людей встретили очень много – красота этих мест завораживает.

Падая вниз, водопад сотворил на дне каньона довольно глубокую яму, и самые отважные ныряют в ледяную воду прямо с пятиметровой скалы. Ощущения незабываемые!

Кстати, внизу вдоль Дургена тоже масса интересных мест. Возле большого села Бай-Хаак находится известное на весь мир метеоритное плато. Здесь действительно чаще всего находят осколки метеоритов. Многие думают, что это Дурген притягивает звездных гостей, но ученые говорят, что их просто приносят речные воды с хребта Танну-Ола и разбрасывают по долине. Тем не менее, это очень азартное занятие – найти камешек, непохожий на другие. А вдруг действительно метеорит?

Поход на Дурген – это прогулка одного дня, остановиться там можно разве что в палатках. Но если есть возможность и желание, кругом полно мест для ночевки. Рядом находятся популярные озера со множеством баз – Дус-Холь и Чагытай. Цены разные – есть подешевле и подороже. Можно остановиться на несколько дней и сполна насладиться всеми радостями, которые дарят эти чудесные места. В теплом и очень соленом Дус-Холе и в соседнем Хадыне можно накупаться на год вперед, а красивый и душевный Чагытай кроме прочего еще и богат рыбой, так что рыбакам здесь раздолье.

Торе-Холь

Но наш неугомонный экипаж спешит дальше на юго-восток. На этот раз наша цель – граница с Монголией и сказочное озеро Торе-Холь, которое и тувинцы, и монголы называют морем. Северная часть озера расположена в пограничной зоне, остальная – в Монголии.

Дорога на юг великолепна: наверное, это один из самых красивых и необычных тувинских районов. Федеральная трасса (обновленная, в отличном состоянии) сначала бежит по степям, затем потихоньку скользит по красивейшим перевалам, покрытым березовыми и лиственничными лесами, с десятками аржанов и родников, благоустроенными стоянками с буддийскими святынями, откуда открываются изумительные виды.

Чего стоит только один перевал, на котором раскинулось красивейшее село Самагалтай. Оно основано еще в 18 веке и до 1921 года было столицей Тувы. Также является одним из старейших духовных центров республики. Сейчас – один из крупнейших животноводческих районов, что видно невооруженным глазом: все окрестности в стадах, табунах и отарах.

Есть тут очень интересная легенда про коня по имени Эзир-Кара: единственное животное, которое было репрессировано в 1937 году. Про это сложена популярная народная песня. Эзир-Кара – черный скакун, который неоднократно побеждал на республиканских скачках, а это главная амбиция тувинских коневодов. В 1937 году хозяин коня и еще 16 человек были обвинены в попытке захвата погранпункта на границе с Монголией. Восемнадцатым арестованным был Эзир-Кара. Хозяина расстреляли, а коня отправили в ссылку к политзаключенным, сплавлявшим лес с верховьев Енисея. Но по другой версии он тоже был расстрелян.

Но мы едем дальше, и ближе к границе дорога резко уходит вниз, в пустыню, к поселку Эрзин. Это интересное село с богатой историей, примечательно новеньким сияющим буддийским дацаном и погранзаставой. Сами эрзинцы свободно общаются как на тувинском, так и на монгольском, очень много смешанных браков. Эрзинцам можно свободно пересекать государственную границу, если есть местная прописка. А для всех остальных, даже если вам надо просто попасть к озеру Торе-Холь, а не в Монголию, необходимо специальное разрешение от военкомата.

От Эрзина до озера – шесть километров по пескам, ехать надо осторожно и лучше на внедорожнике, иначе легко застрять. Посередине пути находится очень красивая скала, тоже священное место. Приезжающие всегда останавливаются здесь, чтобы сделать крутые селфи.

Само озеро – невероятное. В течение дня может несколько раз менять цвет в зависимости от освещения. Мы прибыли в не очень хорошую погоду, и на озере были большие волны, действительно, как на море. Но вода великолепна: чистейшая, дно песчаное. Просто идеальное место для полноценного курорта, если бы не сложности с оформлением пропусков. Но Торе-Холь стоит того, чтобы озаботиться такой проблемой заранее и получить необходимые разрешения.

База большая с разнообразными по формату и ценам домиками, а вот связи нет никакой – надо идти полкилометра в горку, и если повезет, можно поймать телефонный сигнал, но не интернет.

Такая разная Тува

Мы проехали за 10 дней 3 160 километров. Вот уж действительно — галопом. Но в этом обзоре не хватило места даже для половины интересных мест, о которых стоит упомянуть.

Во-первых, столица Тувы — Кызыл. Безусловно, стоит посетить набережную Енисея, где стоит обелиск Центр Азии (в самом деле, центр материка находится в Туве). Тут же можно на полчаса подзависнуть, разглядывая монумент «Царская охота» работы гениального бурятского скульптора Даши Намдакова. О том, что нужно обязательно посетить краеведческий музей с его легендарным золотом скифов и говорить не стоит.

А из новинок — статуя Золотого Будды. Теперь она самая высокая в России — 16 метров, весом в 25 тонн. Установили ее недавно на месте слияния Большого и Малого Енисея. Добраться можно с набережной на лодке за 300 рублей (в обе стороны). Лодки снуют туда-сюда беспрестанно, и спрос на посещение статуи огромный.

Раньше в Кызыл можно было добраться только автотранспортом по федеральной трассе, теперь сюда еще летают самолеты из Красноярска и Абакана.

Считается, что в Туве возможен только дикий туризм, но это не так. Все большей популярностью пользуется туристический комплекс Алдын-Булак в 30 км от Кызыла. Здесь расположен большой юрточный городок, но благоустроенный в соответствии с современными гостиничными требованиями. Помимо различных исторических локаций Алдын-Булак славится своим рестораном, в котором подают национальные блюда.

Возвращались мы в Красноярский край, уже обдумывая следующее путешествие в Туву. Теперь собираемся исследовать этот удивительный регион уже в другом направлении. Ведь для туриста главное — дорога, а здесь в какую сторону ни пойдешь — впечатлений и потрясений не миновать.

Фото: Сергей Дерябин, Лев Скрипов, Никита Скрипов, Наталья Соколова, Анастасия Минина, Павел Чесноков