Особенности выращивания винограда в Сибири

Это растение конкуренции с другими культурами не выносит

Выращивание винограда - дело весьма занятное и интересное. Стоит только однажды получить первый урожай ягод, как захочется пробовать разводить всё новые и новые сорта. Но получить виноград в зоне рискованного земледелия непросто, главное набраться специальных знаний, терпения, а с ними с годами приобретёте опыт и получите хороший урожай.

Виноград - многолетняя лиана, куст его имеет подземный штамб с корнями и надземную часть с многолетними ветвями. Вегетация растения начинается при температуре воздуха выше плюс 8-10 градусов. Лучше удаётся на южных тёплых склонах. Непригодны северные склоны и затенённые участки. Виноград требователен к почве, она должна быть не только плодородной, но и водо- и воздухопроницаемой. Высаживают саженец весной в мае, не дожидаясь, пока почки полностью распустятся. Выбирая растения, нужно следить за тем, чтобы на них не было пятен, повреждений и признаков подсыхания. Отличительный признак качественного саженца - наличие не менее трёх-четырёх развитых корешков при длине самого побега свыше полуметра. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть в контейнерах, можно высаживать в течение всего сезона, но опять-таки не дожидаться поздней осени. Оптимальное расстояние между растениями должно быть около полутора метров. Если виноград планируется высадить около дома или другой постройки, нужно отступить от стен не менее одного метра. И совсем не рекомендуется сажать его рядом с крупными деревьями, лучше всего, если соседями будут невысокие кустарники, к примеру крыжовник или смородина. Вообще, виноград единоличник, конкуренции с другими культурами не выносит. Вспомните, как выглядят виноградники на юге нашей страны: огромные чистые поля или предгорья со стройными рядами винограда на них и совершенной растительной пустотой вокруг.

Место выбрано, теперь пора брать в руки лопату. Перед посадкой нужно хорошо перекопать почву в районе места посадки на глубину не менее 30 сантиметров, избавить её от всех сорняков и обязательно удобрить. Опытные садоводы рекомендуют для этого следующую смесь: в ведро перепревшего навоза добавляют суперфосфат (200 граммов) и древесную золу (один стакан). Затем готовят посадочную яму глубиной 60-70 сантиметров, на дно которой не помешает положить дренаж.

Отличительная особенность посадки винограда в том, что саженец опускают в яму так, чтобы его верхний конец оказался чуть выше уровня земли. Затем присыпают корни подготовленной почвенной смесью и поливают саженец 10-12 литрами воды и только после этого засыпают яму полностью, слегка прижимая почву вокруг корневой системы саженца. Сразу после посадки длинные побеги (если таковые имеются) подрезают на две почки, оставляя высоту побега над уровнем почвы примерно 10-15 сантиметров.

Дальше всё будет зависеть от ухода за виноградной лозой. Для опоры побегов проще всего установить деревянные столбы высотой два с половиной метра, между которыми в несколько рядов натянуть проволоку. Необходимое условие нормального развития и хорошей урожайности - подкормка саженца, которую делают не реже одного раза в два-три года, и периодическое добавление мульчи по приствольному кругу. Для мульчирования подойдёт древесная щепа или резаная солома. Ежегодно ранней весной вносят сернокислый аммоний или натриевую селитру, осенью суперфосфат, сернокислый калий.

В засушливое лето поливать лучше редко, но обильно, чтобы промочить землю на глубину не менее 80 сантиметров (корневая система довольно глубока). После каждого полива через два-три дня проводят рыхление почвы для уничтожения корки и сорняков. Во вторую половину лета для ускорения вызревания (одревеснения) побегов проводят чеканку, то есть прищипывают верхушку побега. Народная хитрость: между виноградными лозами очень полезно высаживать обычную петрушку, она помогает уберечь лозу от одного из самых страшных вредителей - тли.

Виноград - культура достаточно устойчивая к заморозкам - одревесневшие побеги выдерживают до минус 20 градусов, - но в Сибири без зимнего укрытия ему не обойтись. Лучший способ уберечь виноград от зимних морозов - снять лозу с опоры, свободно уложить на землю и прикрыть соломой или опилками, сверху присыпать землёй. Перед тем как накрыть лозу, её необходимо опрыскать раствором железного купороса. Весной, дождавшись устойчивой плюсовой температуры воздуха, надо освободить виноград от укрывных материалов, подвязать к опоре, направив горизонтально плодоносящие ветки.

И уж если вы планируете ежегодно собирать урожай, необходимо сразу после посадки правильно сформировать виноградный куст, на что уйдёт пара-тройка лет, попутно освоив технологию обрезки. Небольшое уточнение: виноград может плодоносить и без обрезки, но если вы хотите получать полноценный вызревший урожай, пренебрегать данной процедурой не стоит. Проводить обрезку нужно два раза в год, весной и осенью, обязательно помня, что виноград плодоносит исключительно на боковых приростах текущего года. Осенью удаляем лишние побеги, невызревшие части, а весной избавляемся от побегов, не переживших зиму.

Рассмотрим подробнее обрезку винограда в первые три года.

Первый год. После посадки обрежьте растение до 15 сантиметров от поверхности почвы, оставив две хороших почки. С апреля до августа прищипывайте все боковые побеги на два-три сантиметра по мере их появления, давая развиться только одному побегу и формируя его вертикально. В конце сезона перед подготовкой лозы к зимовке обрежьте вертикальный побег на уровне полуметра над поверхностью почвы, оставив три хороших почки. Две нижних почки должны быть расположены супротивно.

Второй год. С апреля до августа формируйте три побега вертикально. Прищипывайте все образующиеся боковые побеги на два-три сантиметра по мере их появления. В конце сезона, перед подготовкой лозы к зимовке, обрежьте вертикальный побег, оставив три хороших почки. Два нижних побега надо укоротить до одного метра. В период следующего сезона на этих двух боковых побегах должны образоваться вертикальные побеги с плодами. Весной после снятия укрытия эти два боковых побега нужно направить горизонтально в разные стороны и закрепить на опоре.

Третий год. Весной после снятия укрытия винограда подвяжите боковые побеги к горизонтальным шпалерам. Из горизонтальных веток будут вырастать боковые плодоносящие побеги. Нужно следить, чтобы они были на расстоянии друг от друга не более 15-20 сантиметров. Если слабые побеги вырастают выше верхнего ряда опоры, то их прищипывают над вторым листком над образовавшейся завязью. В конце сезона перед подготовкой лозы к зимовке обрежьте вертикальный побег, оставив три хороших почки. Два нижних побега укоротите до одного метра. В период следующего сезона на этих двух боковых побегах должны образоваться вертикальные побеги с плодами. Весной после снятия укрытия эти два боковых побега нужно направить горизонтально в разные стороны и закрепить на опоре.

Формирование лозы в последующие годы будет аналогичным третьему году.

На садовых рынках вы можете встретить кроме корнесобственных саженцев и привитые формы винограда. При выборе последних кроме внешнего вида саженца (размеры, отсутствие внешних повреждений, вредителей, развитие корневой системы) стоит внимательно осмотреть в первую очередь место прививки. Если прививка сделана качественно и вас ничего не смущает, берите саженец смело. Привитые саженцы практически ничем не отличаются от корнесобственных, разве что плодоносить начинают несколько раньше, уже на третий год после посадки можно снять первые виноградные гроздья.